Mansei-en Kato's nursery 2013 #1

Бонсай - выращивание толстых стволов? #1

К чему стремятся начинающие любители бонсай? Ну конечно же, как можно скорее пересадить свои молодые сокровища, которые, зачастую, - всего лишь черенки с парой корешков, в специальную посуду для бонсай. При этом совершенно упускают из вида, что из такого ростка в маленькой плошке никогда не вырастет настоящий бонсай, то есть тот величественный бонсай, фотографии которого, возможно, и послужили толчком к тому, чтобы заняться этим, садистским для непосвященных, а на самом деле таким синтетическим творчеством, каким является выращиванием миниатюрных деревьев .

На самом деле, даже миниатюрные бонсай высотой менее 20 см должны иметь достаточную толщину ствола - не меньше 1/6 высоты - с соответствующим постепенным утончением к верху (сбежистостью).

Поэтому, прежде всего, хотелось бы напомнить, что за исключением ямадори - старых деревьев найденных в природе, большинство бонсай в течение долгих лет предварительно выращивались в открытом грунте или больших контейнерах, прежде чем они были пересажены в бонсайные плошки. Ведь в таких плошках, дерево замедляет свой рост, и, соответственно, после перемещения в бонсайный контейнер идет работа уже только над деталями, такими как завершение создания необходимой разветвленности тонких веток (ramification), или уменьшение размеров листьев.

Отсюда желание поговорить о методах выращивания больших стволов для бонсай на основании собственного опыта и имеющихся материалов по этим вопросам. Хочу сразу предупредить, что под ускоренным выращиванием имеется ввиду содержание деревьев в открытом грунте или в больших тренировочных контейнерах в течении, как правило, не менее 5-10 лет. Можно, впрочем, добавить, для тех, кто, прочитав это, уже потерял всякий интерес, что этот срок можно сократить, умерив свои амбиции в отношении желаемой толщины ствола и формы дерева. Иными словами, чем "тоньше" ваши амбиции, тем быстрее идет процесс.

О каких же методах прежде всего идет речь? Во-первых, поэтапная обрезка ствола для создания неформального прямостоящего стиля для листопадных деревьев. Во-вторых, использование для ускоренного утолщения основного ствола веток и вспомогательных стволов, которые впоследствии отрезаются ("приносятся в жертву"). И, наконец, обрезание верхушки исходного достаточно "взрослого" материала для создания формального прямостоящего стиля для некоторых хвойных деревьев. При этом надо отметить, что перечисленные способы не исчерпывают многообразие технических приемов для ускоренного выращивания бонсай, поэтому этот материал будет дополняться.

В частности, в ближайшее время хотелось бы подготовить материал по воздушной отводке, как способе создания бонсай, а не просто размножения растений.

Перечисленные методы подходят не для всех деревьев.
Во-первых, желательно чтобы это были виды, которые зимуют в открытом грунте либо вовсе без укрытия, либо с небольшим укрытием.

Технологически, описанные методы применимы и к менее морозостойким деревьям, однако содержание таких растений в больших тренировочных контейнерах на застекленном и утепленном балконе представляется мало реалистичным с учетом ограниченной площади. Пару ящиков конечно можно поставить, а если больше, то куда другие растения девать? Хотел бы я посмотреть на человека, который выращивает только два дерева. Я таких не встречал. Конечно, если у кого есть большая отапливаемая теплица, то тому и флаг в руки …

Во-вторых, это должны быть такие деревья, которые относительно легко дают новые почки на старой древесине, из которых потом можно отбирать будущие ветки.
В-третьих, уже на стадии первоначального отбора материала лучше остановиться на дереве с хорошим разветвлением поверхностных корней (нэбари), так как больше всего времени уходит именно на создание нэбари, а ведь именно по нему в значительной степени судят о качестве бонсай.

Поэтапная обрезка ствола - что, где, когда?

Как уже упоминалось, этот способ, во всей своей полноте, больше всего подходит для создания неформального прямостоящего стиля для листопадных пород деревьев. Почему - будет ясно из последующего описания. Прежде всего он предполагает, что вы уже изначально определились со стилем/формой будущего дерева и нарисовали, хотя бы схематично, как оно будет выглядеть.

Первое, что вы делаете… да ничего не делаете; просто выращиваете дерево, обильно удобряя его - о чем будет отдельный разговор - до тех пор, пока толщина ствола в самой нижней части не достигнет 2/3 от желаемой для вашего воображаемого и обожаемого дерева. Как только это происходит, вы отрезаете ствол в месте первого изгиба ствола вашего будущего дерева, где на внешней стороне изгиба будет первая ветка. Обычно первая ветка должна располагаться на высоте 1/3 от общей длинны воображаемого ствола. Срез делается наискосок, под 45°, таким образом чтобы нижняя часть среза стала бы внешней стороной будущего изгиба. Идеально, если в верхней части среза уже есть тонкая ветка под острым углом к стволу. Тогда используйте эту ветку в качестве нового лидера. Если же такой ветки нет, то остается просто надеяться, что в верхней части среза проснутся спящие почки - чем выше, тем лучше - которые дадут побеги. Один из них станет новым лидером - продолжением ствола. Предполагается, конечно, что к этому моменту, вы уже определились с лицевой стороной будущего бонсай, исходя из наиболее визуально выигрышной части нэбари.

Позвольте этому новому лидеру и вновь образовавшимся веткам расти несколько лет. Ведь чем дольше вы позволяете веткам расти, тем быстрее увеличивается толщина ствола ниже этих веток. В этот период обрезка не делается вовсе, а если и делается, то только для поддержания "лидерства" выбранного ствола. В конечном счете лидер станет продолжением ствола - а точнее частью ствола между первой и второй веткой. Поскольку, новый лидер растет под углом к нижней уже толстой части ствола, то законченный бонсай будет иметь в этом месте плавный красивый изгиб. Остальные ветки будут позднее "принесены в жертву". Многие листопадные деревья при радикальной обрезке образуют, помимо такого желанного лидера, огромное количество других веток ниже места среза. До поры до времени не трогайте эти ветки, они "работают" на утолщение ствола, что еще больше увеличит сбежистость. Они удаляются только, когда вы добились необходимой толщины и начали работать с теми скелетными ветвями, которые были отобраны вами, или если высокая концентрация таких веток в одном месте создает опасность образования "вздутия" на стволе, т.е. обратной конусности, то, чего ни в коем случае нельзя допускать.

Каждый новый лидер будет соответственно подрезаться в месте расположения следующей ветки до тех пор, пока вы не получите запланированный вами с самого начала ствол. При этом каждая последующая ветка будет располагаться на высоте приблизительно 1/3 от расстояния между предыдущей веткой и верхушкой дерева (так называемое правило одной трети ). Соответственно, каждый последующий сегмент ствола будет немного короче предыдущего. Это правило не означает, что вам нельзя будет и подойти к дереву без линейки. С опытом вы будете легко определять эти соотношения на глаз.

Наконец, только когда ствол уже "созрел", и не раньше, вы начинаете выращивать ветки, которые станут окончательными ветвями вашего бонсай. Ваша задача - прежде всего сформировать ствол необходимой толщины и формы, а уж только потом заниматься окончательной "настройкой" - выращиванием и формирование веток. Если вы поспешите с ветками, то вы рискуете получить слишком толстые ветки, по сравнению с толщиной ствола, и соответственно вам придется их отрезать и начинать все сначала. Весь выше описанный процесс схематично изображен на этом лапидарном, но, надеюсь, доходчивом рисунке.

Обрезку лидера нужно производить до распускания листьев, в тот момент, когда в корнях накоплен максимальный запас энергии, который после обрезки будет направлен на появление новых почек и быстрый рост новых побегов, в том числе, нового лидера. Наоборот, после распускания листьев, запас энергии в значительной степени израсходован, и обрезка в этот момент имеет смысл только, если вы хотите вырастить из спящих почек новую макушки или "окончательные" ветки. В этом случае, эта новая поросль будет более аккуратной, с небольшими междоузлиями.

Описанный способ - в некоторой степени компромиссный. Ведь подрезая ствол, мы замедляем его рост. Но при этом - и это главное - мы добиваемся конусовидности ствола, без которой не может быть качественного бонсай. Чем толще и выше ствол, который вам нужен, тем дольше вы позволяете дереву расти без обрезки. Скажем, если вам нужен ствол толщиной 9 см, то первый раз вы делаете срез не раньше того момента, когда диаметр ствола у основания достиг 6 см. Каждый последующий срез будет увеличивать конусовидность ствола, поскольку новый лидер начинает с "нуля" - с почки, в то время как нижние сегменты, и так уже вполне "упитанные", продолжают расти дальше.

Кстати, в пользу выращивания деревьев на открытом воздухе, а не на застекленном балконе, говорит и тот факт, что растения, подверженные воздействию ветра и прочих природных невзгод растут и "толстеют" быстрее. Все это, потому что ускоренными темпами растут их корни (нэбари) - им же приходится крепче цепляться за землю, чтобы не опрокинуться.

Другой аспект компромисcности заключается в сложностях, связанных с заживлением порой очень больших срезов. Ведь незажившие порезы не только снижают качество вашего бонсай, но и несут опасность возникновения разного рода заболеваний и гниения древесины. Необходимо чуть-чуть углублять места срезов, аккуратно обрабатывать острым ножом края и использовать замазки, содержащие гормоны роста, ускоряющие процесс затягивания. Такие замазки можно сделать и самому на основе, скажем, клея БФ-6 с добавлением гормона и перетертой глины или натуральных красителей.

Такие породы, которые легко дают новые почки, например клены, вязы, дзельква, можно смело обрезать "под пенек", ниже первой ветки. Что касается других видов, если вы не уверены, то лучше спросить у специалиста. Никогда не пытайтесь подвергать такой процедуре сосну, она наверняка погибнет. Не советую срезать "под пенек" березу, осину, и другие деревья - пионеры, т.е. те деревья, которые первыми "заселяют" вырубки и места пожарищ. Эти породы имеют неприятную особенность при радикальной обрезке возрождаться ростками от корней. Кстати, по опыту, такую же "особенность" иногда проявляют вишни, а также сирень.

Источник: http://www.bonsai.ru/seishi/thicktrunck.html

Философия мира Андрея Бессонова

               В нашем сумасшедшем мире хочется порой остановиться хотя бы на мгновение, 
задуматься о происходящем, оценить прошедшее. Этому  помогает погружение в природу, поиск её новых форм или просто  любование ими. Обычно к этому стремятся зрелые люди. Школьник Андрей Бессонов, увлёкшийся искусством бонсай, своеобразной философией мира, скорее исключение из правил.

               Выращивать миниатюрные деревья в сосудах начали в Древнем Китае, позже это искусство стало развиваться в Японии, где достигло совершенства. В эту страну отправляются многие любители природных миниатюр, чтобы перенять опыт профессионалов. Вот и с Андреем мы познакомились в Японии.

 – Сам себе не могу объяснить это занятие, – сказал Андрей. – Четыре года назад впервые увидел снимки бонсай в настенном календаре, точнее, это был пенджинг: камни, вода, травы…

– Если самого «зацепило», то далеко не все окружающие, наверное, вас поняли.

– Это точно. Мне было 13-лет. Я, мягко говоря, вызывал недоумение у многих сверстников. К счастью, настоящие друзья поняли. Мама, с которой мы живём вдвоём, и родственники отнеслись к моему увлечению по принципу – поиграет и бросит. Но я научился делать то, что считаю нужным. Маме было трудно первый раз отпустить меня в Японию. Это произошло в прошлом году, тогда поездку частично профинансировал директор одной из крупных компаний в сфере услуг бонсай Bonsai Network Japan Йосихиро Накамизу. В этом году мама взяла на себя все расходы, понимая, как это важно для меня.

– Знакомство с японскими мастерами впечатлило?

– Первый раз я был на обучении в одной из топовых семей бонсай – Като. Их питомник – лучший в этом направлении, я получил ценный опыт. Но мне очень хотелось познакомиться ещё с одним большим мастером бонсай – Кимура Масахико. Он стал обучаться этому искусству по решению своей мамы в 15 лет. Сейчас ему 73 года, но, когда он говорит о бонсай, его глаза горят как у мальчишки. Попасть к такому мастеру, казалось бы, неосуществимая мечта, но мне удалось – сейчас я ученик господина Кимуры Масахико. Это великий человек! 

– Будущее связано с бонсай, с Японией?

– Бонсай теперь не только Япония… Это весь мир: Китай, Европа, Австралия, Америка… Безусловно, я 
хочу стать профессионалом в этой области. Если я делаю что-либо, связанное с бонсай и его развитием, я делаю вклад в Мир Бонсай. Поверьте мне, он огромен.

 Автор: Виноградова Арина

http://ytro-vostoka.ru/52/Kultura/Filosofiya_mira_Andreya_Bessonova/

NHK World. Growing Market for Bonsai.

         Интервью с Йосихиро Накамизу - одним из основных экспортеров бонсай в Японии, занимающихся экспортом. 

ASPAC Bonsai 2012

Вот так прошло одно из главных международных мероприятий по бонсай в Японии... 

Питание, субстрат и полив

Питание, субстрат и полив

Методы Уолтера Полла

Меня попросили написать заметку о "подкормке хвойных”. Однако короткий ответ на вопрос: "Как вы удобряете хвойные?" может привести к серьезным недоразумениям и даже гибели растений.

Субстрат, полив и подкормки не могут рассматриваться отдельно. Одно связано с другим, и таким образом вопрос становится комплексным. Деревья могут быть лиственные, хвойные, молодые, старые, недавно посаженные, или даже ямадори - так много переменных у наших бонсай. Может ли быть однозначный ответ?

Тем не менее, да. Но нужно читать очень внимательно, а лишь затем делать ВСЕ. Невозможно выбрать только то, что вам нравится, и игнорировать другое. Вы не можете удобрять по моему методу, не принимая во внимание, какой у вас субстрат или какого режима полива вы придерживаетесь.

Во-первых, я пренебрег всем, что было написано в большинстве книг о бонсай на эту тему. Развитие технологий дает нам доступ к новым и более эффективным методам и продуктам, и способы нашей заботы за нашими деревьями выходят за пределы традиций. Мы живем в новом и современном мире, но многие не делают поправку на это. Даже если в какой-то мере успех и можно достигнуть с помощью старых методов, то в сочетании с современными субстратами и практиками они могут быть опасными или даже гибельными.

Субстраты. Хороший субстрат должен: состоять из одинакового размера частиц, обладать способностью поглощать воду и отдавать ее обратно, не иметь мелких органических частиц, не должен легко (быстро) разлагаться, быть легким, когда высыхает, желательно недорогим и иметь эстетичный внешний вид.

Тогда это будет: лава, пемза, обоженная глина, Turface (продукт на основе обработанной специальным образом глины, продающийся в США), цеолит, шабазит (вид цеолита), кокосовые чипсы, кора, кусочки пенопласта (не шутка) и другие, которые вы можете найти у себя, если вы поняли принцип. Пожалуйста, обратите внимание: некоторые из этих материалов быть недоступны в вашем месте проживания. 

Обычная акадама сомнительна как хороший субстрат поскольку неизбежно распадается, особенно в зимние морозы. В этом случае она может стать смертельной глиной в плошке, ограничивая подачу воздуха и воды в почву. И это особенно верно для деревьев, которые пересаживаются лишь в редких случаях, как хвойные ямадори и старые бонсай.

Субстраты, которые не рекомендуются: земля, компост, камни, песок и т.п. Деревья растут в песке и цветочной земле, конечно, но это не оптимальная питательная среда для поддержания здоровых растений в культуре бонсай. 

Все компоненты могут быть смешаны в соответствии с вашими желаниями, нет практически никакой разницы. Они также могут быть переработаны и использованы снова, но только после просеивания и очистки от вторичных компонентов (recycled materials - я здесь все-таки понимаю – как органических компонентов).

Не существует такого понятия, как "идеальный субстрат для бонсай”. Есть на самом деле тысячи вариантов идеального субстрата. Я считаю, что НЕВАЖНО, ЧТО ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ И В КАКОМ СОЧЕТАНИИ до тех пор, пока это современный субстрат.

Поскольку современные субстраты безземельные, то в них очень мало живого. Они высыхают легко, и их необходимо поливать несколько раз в день, когда жарко, особенно, если вы использовали чистые неорганические компоненты. Поэтому я добавляю грубый торф в дополнение к ранее упомянутым компонентам. Это вид торфа, который собирают на болотах в его естественной грубой форме. Убедитесь, что вы не используете мелкие частицы торфа или моха сфагнума, даже если на пакете есть надпись "пыли нет", просеивайте. Если вы не можете найти правильный тип торфа, используйте небольшие кусочки коры без пылевых частиц, или нарежьте кокосовое волокно. Эти органические компоненты должны составлять 15-20% от общего объема, чуть меньше для хвойных, олив и подобных, и немного больше для небольших деревьев и азалий. 

Эти органические материалы хороши для поддержания большей влажности субстрата и для поддержания колоний полезной микрофлоры в составе субстрата. Исследования также, похоже, свидетельствуют, что торф имеет растительные гормоны, которые полезны для деревьев. Органическим материалам, как правило, нечего делать в бонсайных субстратах, но упомянутые выше разлагаются долго, пять лет. Вы должны учитывать это при планировании графиков пересадок. Органические вещества также должны «высеиваться» из любого субстрата при повторном использовании.

Полив. С конца марта до середины октября я поливаю КАЖДЫЙ день. Независимо от того, кажется мне субстрат сухим или нет. И только тогда, когда идет сильный дождь, я воздерживаюсь от полива деревьев. Когда же жарко, или сильный ветер, или и то и другое одновременно, я поливаю два или даже три раза в день. Совсем маленькие деревья должны поливаться дважды в день. ВСЕ деревья поливаются одинаково. Индивидуальные подход к поливу каждого дерева не нужен, если все ваши деревья сидят в хорошо дренированном (водопропускающем) субстрате. Также нет необходимости тщательно натаскивать друга, как поливать ваши деревья, когда вы в отъезде. Любой человек может поливать деревья, только все должны поливаться тщательно. Также не имеет значения, какую воду вы используете. Водопроводная вода очень полезна для всех растений, даже если она жесткая. У меня в саду одна из самых жестких в Европе (23° DH). Я использую эту воду для полива всех, в том числе азалий. Я поливаю с помощью обычного садового шланга, полным ходом. Я поливаю не отдельные деревья, а участки, как вы, возможно, поливаете ваш сад с помощью спринклерной системы. 
Когда поливаете таким образом, поливайте агрессивно. Это значит, все становится совсем мокрым, все дерево сверху донизу. Вода должна бежать из дренажных отверстий. И очень хорошо для деревьев смачивать крону каждый день. 
С современными субстратами залив практически невозможен. Вы можете поливать в течение нескольких часов, и весь избыток воды уйдет, если используется правильный субстрат. Зато очень легко недополить. Многие бонсай погибают потому, что сидят в современном субстрате, но поливаются в соответствии с прежними методами - недополиваются на самом деле.

Питание. При применении современных субстратов и агрессивного полива питание больше ни для кого не секрет. ЛЮБЫЕ удобрения, которые предлагаются для обычных растений, могут быть использованы, будь то органические или химическими вещества. Удобрения должны содержать МНОГО азота. Только с азотом растения могут расти.
Я использую главным образом жидкое удобрение, которое я покупаю в самых дешевых магазинах-дискаунтерах. В Америке это, скорее, Walmart. Использование общих удобрений хорошо для всех растений. Кроме того, я покупаю несколько десятков коробок гранулированных удобрений, которые содержат химические и некоторые органические вещества. Два раза в год, в начале мая и в конце августа, я бросаю горсть куриного помета на деревья. Я покупаю это в больших мешках, которые очень недороги. Вот и все. Для ВСЕХ моих деревьев, включая всемирно известные, я использую одни и те же удобрения. 
Сколько? НАМНОГО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ! Я кормлю от 20 до 60 раз больше, чем обычный бонсаист. С начала апреля до середины октября, каждые десять дней все подкармливаются жидким удобрением, в 3-4 раза больше рекомендованной дозы. Все деревья подкармливаются одинаково, независимо от того лиственные или хвойные, маленькие, большие, пересаженные, ямадори или нет. Так кормят на протяжении около 200 дней. Поскольку деревья получают дозу в три раза больше обычной двадцать раз, это составляет 60 обычных доз удобрения за сезон.
Обычно бонсаисты удобряют, может быть, три или пять раз в половину нормальной дозы, потому что "бонсай не должны расти». Если затем добавить два раза в год куриного помета, вы можете понять, почему моё расписание в 20-60 раз больше, чем в среднем.

Азиатские удобрения-колобки хороши, но лишние в нашей культуре. Мы не едим стейк с палочками и не надо кормить растения пирожными (игра слов – cakes – удобрения-колобки, cakes – пирожные). Но они не повредят, если вы настаиваете на их использовании, они просто внешне непривлекательны. Biogold было сделан для использования с современными субстратами, как акадама, и работает хорошо. Если вы дадите эти колобки мне, я их разобью на очень мелкие частицы, которые затем разбросаю по всей поверхности субстрата. После первого полива они станут невидимыми.

Накопление слишком много солей в субстрате практически невозможно, если агрессивно поливаете каждый день. Даже азалии не против такого обхождения. Они процветают даже с очень жесткой водой, обычной обоженной глиной и торфом в качестве субстрата и агрессивным режимом удобрения, как и все остальные деревья.

Около десяти лет назад режим "суперпитания" был обнародован и через некоторое время забыт. Он не дал ожидаемых результатов, а многие деревья пострадали и даже погибли. То, что я делаю, звучит похоже. Что ж, похоже, только я настаиваю на агрессивном поливе параллельно с агрессивным подкормкой и использовании современных субстратов. Я также не превращаю подбор ингредиентов удобрений в науку. Я говорю вам, купить можно все, что продается в садовом центре или другом соответствующем магазине.

Это схема питания для деревьев в процессе развития. Помните, что 99,8% всех бонсай - "в стадии развития". Если вам посчастливилось заиметь один, который не должен больше расти ("разгоняться"), значительно измените график его подкормок. Позвольте ему голодать при необходимости. Тогда он будет получать меньше, и меньше будут и листья, и хвоя. Это будет выглядеть хорошо для выставки, но ваше дерево будет катиться по наклонной плоскости, если вы будете продолжать это слишком долго. Через несколько лет вы должны снова кормить его агрессивно и дать восстановиться.

Резюме. Соблюдайте все три компонента или ничего! Здесь нет выбора. Если просто выбрать что-то одно и отказаться от другого, то закончится катастрофой. Те, кто начнут "суперпитание", используя старомодные почвы и несоответствующий полив, просто убьют свои деревья. Те, кто использует современные субстраты, агрессивный полив и удобряют как в стародавние времена, будут иметь очень слабые, и, в конце концов, мертвые деревья. Вот и все.

Так что на вопрос: "Как вы удобряете хвойные?" получаем ответ: "Как и все другие деревья, но вы должны знать всю историю". 
Я знаю, что многие не верят в это. "Тот, кто исцеляет, прав”, говорят в медицине. В садоводстве "тот, кто имеет в результате здоровые деревья, прав ”. Приезжайте, чтобы увидеть мой сад или посмотреть мою галерею, они говорят сами за себя.

Все это не было открыто или изобретено мной. Я это узнал только от профессиональных современных садоводов. Они делали это десятилетия с большим успехом. Я адаптировал современную агротехнику для бонсай. Только в бонсай мире это кажется революционным. 

ФОТО: http://walter-pall.de/00gallery/index.html
ТЕКСТ: http://www.bonsaiforum.ru/forum/index.php?s=&showtopic=9916&view=findpost&p=44280 

Это важно! Это интересно!

В тему о восприятие искусства бонсай, хотелось бы поделиться с вами отрывком из книги В.С Соловьева "Философская публицистика". Глава ТРИ СИЛЫ

"...Если, таким образом, идеальное содержание для жизни не в состоянии дать сов­ременная наука, то тоже самое должно сказать и о современном искусстве. Для того чтобы творить вечные истинно художественные образы, необходимо прежде всего верить в высшую действительность идеального мира. И как может давать вечные идеалы для жизни такое искусство, которое не хочет ничего знать, кроме этой самой жизни в ее обиходной поверхностной действительности, стремится быть, только ее точ­ным воспроизведением? Разумеется, такое воспроизведение даже невозможно, и искус­ство, отказываясь от идеализации, переходит в карикатуру.
И в сфере общественной жизни и в сфере знания и творчества вторая истори­ческая сила, управляющая развитием Западной цивилизации, будучи предоставлена сама себе, неудержимо приводит под конец к всеобщему разложению на низшие со­ставные элементы, к потере всякого универсального содержания, всех безусловных на­чал бытия. И если мусульманский Восток, как мы видели, совершенно уничтожает человека и утверждает только бесчеловечного бога, то Западная цивилизация стремится прежде всего к исключительному утверждению безбожного человека, то есть человека, взятого в его кажущейся поверхностной отдельности и дей­ствительности и в этом ложном положении признаваемого вместе и как единственное божество и как ничтожный атом —как божество для себя, субъективно, и как ничтож­ный атом — объективно, по отношению к внешнему миру, которого он есть отдельная частица в бесконечном пространстве и преходящее явление в бесконечном времени. Понятно, что все, что может произвести такой человек, будет дробным, частным, ли­шенным внутреннего единства и безусловного содержания, ограниченным одною по­верхностью, никогда не доходящим до настоящего средоточия. Отдельный личный ин­терес, случайный факт, мелкая подробность — атомизм в жизни, атомизм в науке, атомизм в искусстве— вот последнее слово Западной цивилизации. Она выработала частные формы и внешний материал жизни, но внутреннего содержания самой жизни не дала человечеству; обособив отдельные элементы, она довела их до крайней сте­пени развития, какая только возможна в их отдельности; но без внутреннего органи­ческого единства они лишены живого духа, и все это богатство является мертвым капиталом. И если история человечества не должна кончиться этим отрицательным результатом, этим ничтожеством, если должна выступить новая историческая сила, то задача этой силы будет уже не в том, чтобы вырабатывать отдельные элементы жизни и знания, созидать новые культурные формы, а в том, чтоб оживить, одухотво­рить враждебные, мертвые в своей вражде элементы высшим примирительным нача­лом, дать им общее безусловное содержание и тем освободить их от необходимости исключительного самоутверждения и взаимного отрицания..."